wpisy na blogu

Gdy po latach użytkowania nasze ogrodzenie nie spełnia już naszych wymagań estetycznych należy rozważyć remont poszczególnych jego elementów. Aby prawidłowo odnowić i zabezpieczyć poszczególne części należy wziąć pod uwagę, że każdy z elementów wykonany jest z innego rodzaju materiału. Bardzo istotne jest także, aby renowacje przeprowadzić w odpowiednim czasie, zanim podmurówka zacznie się kruszyć, a na stalowych słupkach i siatce pojawią się pierwsze oznaki korozji. 

Naprawa podmurówki

Pod wpływem działania czynników atmosferycznych np. skoków temperatur czy wilgoci beton może pękać lub kruszyć się. Zniszczenia mogą także nastąpić na skutek zdarzeń mechanicznych. Do usunięcia powstałych rys i pęknięć potrzebować będziemy drucianej szczotki, szpachelki, pędzla oraz pacy. Na wstępie powinniśmy pozbyć się luźnych, skruszałych elementów oraz zanieczyszczeń. Aby naprawić podłoże zalecane jest zwilżenie go wodą ( najlepiej dzień przed właściwymi pracami ). Na tak przygotowaną powierzchnie należy nałożyć warstwę podkładu. Zalecana grubość takiej warstwy to ok 2-3 mm. Na niewyschniętą jeszcze masę kładziemy warstwę wyrównującą ok 5 cm grubości. Jeśli dojdziemy do wniosku, że uszkodzenia betonu są na tyle znaczne, że koszt naszej pracy i materiałów będzie wysoki warto rozważyć zakup gotowych elementów prefabrykowanych. Są one produkowane w standardowych wymiarach 2,46-2,5 m długości, 25-30 cm wysokości oraz 5-6 cm grubości. Elementy te są wewnętrznie zbrojone prętami żebrowanymi, a ich koszt w zależności od specyfikacji, producenta i regionu kraju waha się od 20 do 30 zł/szt brutto. Elementy te można połączyć za pomocą metalowych ceowników bądź specjalnych łączników betonowych ( koszt 7-12 zł/szt brutto ). 

Naprawa elementów stalowych 

Aktualnie dostępne na rynku stalowe słupki ogrodzeniowe zabezpieczone są przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe bądź lakierowanie proszkowe. Co zrobić w przypadku gdy mamy w naszym ogrodzeniu ciągle stare rury chronione jedynie warstwą farby nawierzchniowej ?Skorodowaną powierzchnie należy dokładnie wyczyścić drucianą szczotką , a następnie dokładnie pokryć preparatem antykorozyjnym. Na tak przygotowaną powierzchnie nakłada się następnie odpowiednio dobraną farbę do metalu. Współcześnie na rynku dostępne są również farby o podwójnym zastosowaniu. 

Siatki ogrodzeniowe zabezpiecza się poprzez cynkowanie ogniowe bądź cynkowanie i powlekanie tworzywem sztucznym PCV. W przypadku gdy siatka została uszkodzona mechanicznie  tylko na przestrzeni jednego przęsła najłatwiej i najszybciej jest usunąć zniszczony fragment ogrodzenia i w to miejsce wpleść zupełnie nowy odcinek o tych samych parametrach. W momencie gdy nasza siatka ma już kilka lat, a ogrodzenie nie jest już tak estetyczne siatkę można odnowić. Na początek musimy usunąć wszystkie ogniska rdzy za pomocą drucianej szczotki. Najszybciej i najłatwiej użyć nakładki na wiertarkę.Równie powszechne jest stosowanie płynnych odrdzewiaczy.  Sprawiają one, że rdza przeistacza się w czarną powłokę, która nadaje się do dalszego malowania.  Następnie materiał pokrywa się farbą podkładową, a później nawierzchniową. 

Żywopłot to idealny pomysł dla osób, które cenią sobie prywatność i chcą uchronić się przed ciekawskim okiem sąsiadów. Jest to doskonałe dopełnienie ogrodzeń siatkowych oraz panelowych.  „ Zielony mur „ to nie tylko sposób na uniknięcie wścibskich spojrzeń przechodniów, ale także metoda na ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami. Roślinność posadzona wzdłuż linii ogrodzenia podnosi także walory estetyczne naszego płotu oraz całego ogrodu, daję poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Jednym z najważniejszych  czynników przy tworzeniu tego elementu jest wybór roślin. Przed zakupem musimy się  zastanowić jaki typ roślin będzie dla nas najodpowiedniejszy. Ogromny wybór różnorakich gatunków drzew i krzewów daję nam nieograniczone możliwości w kreowaniu swojej przestrzeni.

Wśród gatunków najchętniej wybieranych na żywopłoty są zarówno rośliny liściaste jak i iglaste. Poniżej prezentujemy listę najchętniej wybieranych gatunków.

1. BUKSZPAN – krzew liściasty zimozielony. Idealny przy niskich formowanych żywopłotach. Jest to roślina tworząca gęsty pokrój. Niestety jego czas wzrostu jest dość długi. Przyrost występuje w graniach 10 cm rocznie. Prawidłowo powinien być podcinany dwukrotnie w ciągu sezonu ( na początku wiosny i w połowie lata ). Należy pamiętać o tym, że bukszpan nie lubi zbyt mokrego podłoża. Ceny małych sadzonego wahają się w przedziale 1,5 – 4 z zł, ukształtowana kula o wysokości 20 cm potrafi kosztować około 30 zł.

2. FORSYCJA –  średniej wielkości roślina kwitnąca na początku wiosny. Kwitnie ona przed rozwojem liści, obsypując się wieloma żółtymi kwiatami. Najlepiej rośnie na słonecznych i wilgotnych podłożach. Miejsce dla forsycji powinno być natomiast osłonięte przed silnym wiatrem. Roślina charakteryzuję się  wysoką mrozoodpornością. Gałęzie należy podcinać wczesną wiosną zaraz po przekwitnięciu. Sadzonka forsycji to koszt około 4 zł, duży krzew to wydatek w graniach 40zł.

3. ŻYWOTNIK – popularna tuja, najchętniej wybierana roślina iglasta na tworzenie żywopłotów o różnych wysokościach. Na rynku dostępne są różne gatunki tych iglaków – najbardziej popularne to tuja szmaragd i brabant. Aby uformować szczelny żywopłot najkorzystniej przycinać je 3 razy w sezonie – na wiosnę , w lato i pod koniec sierpnia. Tuję lubią dobrze nasłonecznione obszary. Nie przeszkadzają im także piaszczyste podłoża. Tuja szmaragd o wysokości około 100 cm to koszt około 10-15 zł.

4. CIS – idealny na tworzenie żywopłotów w miejscach zacienionych. Jest rośliną, która bardzo wolno rośnie ( 3-4 m na 20 lat ). Bardzo dobrze znosi obcinanie, a ich pielęgnacja nie jest trudnym zadaniem. Przycinanie powinniśmy planować na wczesną wiosnę, następnie w sezonie letnim można je powtórzyć. Rozstaw krzewów podczas sadzenia dobieramy w zależności od odmiany. Sadzenia możemy dokonać o każdej porze roku z wyjątkiem zimy. Należy pamiętać, że cis jest rośliną trującą. 20 cm sadzonka cisu to koszt około 2 zł – 5 zł. Jeśli chcemy zainwestować w większe krzewy około 80-100 cm musimy przygotować się na wydatek rzędu 50 zł.

5. BERBERYS – jest to ciernisty krzew o charakterystycznych drobnych liściach. Które w sezonie jesiennym przebarwiają się na czerwono i pomarańczowo. Jest to roślina niewymagająca. Charakteryzuje się odpornością na suszę i mróz. Bardzo dobrze odnajduję się także w warunkach miejskich. W celu utworzenia formowanego żywopłotu zaleca się cięcia dwa razy w ciągu sezonu- w lutym oraz czerwcu. Pojedyncza sadzonka to koszt od 2 do 6 zł, większe krzewy kosztują w graniach 15-25 zł.

 6. BUK – idealnie nadaję się na wysokie żywopłoty. Ma lśniące liście, które jesienią przebarwiają się na brązowo pozostając na gałęziach do wiosny. Idealne dla nich warunki to miejsca słoneczne lub lekko zacienione. Dobrze rosną na żyznej, próchniczej glebie. W celu uformowania kształtnego żywopłotu należy go podcinać 2 razy w sezonie ( w lutym i czerwcu ).

7. LIGUSTR – pospolity krzew bardzo często widywany wzdłuż ogrodzeń w miastach. Jest to roślina szybko rosnąca i nie wymagająca specjalnych warunków do wzrostu. Najkorzystniej przycinać go w maju i w sierpniu. Jest po części zimozielony. Przy dużych mrozach może jednak przemarzać.

Wreszcie przyszła wyczekiwana wiosna, a wraz nią kolejny sezon budowlany. Prace ruszyły pełną parą, także te związane z montażem ogrodzeń, Zamieszczamy pierwsze wizualizacje ogrodzeń siatkowych i panelowych na tle elewacji budynków. Mamy nadzieję, że będą stanowić inspiracje dla osób rozpoczynających swoją "budowlaną" przygodę. www.tanidrut.com.  

Bezpłatna wycena na materiał stal29@interia.eu/tel.791-122-855 (zapytania z dopiskiem mojabudowa)

1. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystąpieniem do właściwego montażu należy oczyścić i przygotować teren na linii ogrodzenia. Do prac tych zalicza się usunięcie wszelkich przeszkód uniemożliwiających dalszą budowę np. korzenie drzew, pozostałości po starych konstrukcjach betonowych. Zalecane, choć niewymagane jest także wyrównanie terenu.

2.ZAZNACZENIE GRANICY OGRODZENIA

Ułatwi to wykonanie ogrodzenia zgodnie z planem. Szczególnie istotne są tzw. punkty krańcowe oraz miejsca załamań. Można je wyznaczyć zapomocą drewnianych palików na podstawie planu geodezyjnego działki.

3.WYZNACZENIE POŁOŻENIA BRAM I FURTEK

Montując ogrodzenie warto rozpocząć właśnie od tych elementów. Zwłaszcza w przypadku ogrodzeń panelowych bądź ogrodzeń siatkowych wykonywanych na podmurówce. Podniesie to estetyczność wykonania,gdyż wszelkie „docinki” znajdą się wtedy na krańcach ogrodzenia, natomiast od widocznej strony frontowej będziemy mieli ładnie wyglądające ogrodzenie z pełnych elementów systemowych.

4.ZAKUP PIASKU I CEMENTU

Szacuję się następujące zużycie:

A)cement

-25kg -średnio na 5 dołków głębokości ok 60-70 cm średnicy 30 cm

-375kg – na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwnąwraz z furtką i słupami

B)piasek

-1000kg na 100 metrów ogrodzenia z siatki plecionej lub panelasystemowego

-1000kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwnąłącznie z furtką i słupami

5.MONTAŻ SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH

Standardowo słupki do siatki montuje się co 2,5m. Istnieje możliwość montażu co 2 lub nawet 3 m. Rozstaw słupów jest sprawą szczególnie istotną gdy wykonujemy ogrodzenie siatkowe na podmurówce lub ogrodzenie z paneli systemowych. W tym wypadku istotna jest długość przęsła i od tego zależeć będzie odległość między słupami.Dla ogrodzeń 1,5 m montujemy słupki o pół metra dłuższe niż wysokość płotu. Znaczenie ma tu także ukształtowanie terenu oraz rodzaj podłoża na jakim montowane jest ogrodzenie. Czym teren jestbardziej nierówny tym dłuższe słupy należy zastosować. Jeśli chodzi o podłoże przyjęło się, że dla gleb piaszczystych wystarczy 0,5 m słupa w ziemi, natomiast dla glin (gdzie strefa przemarzania znajduję się na większej głębokości) zalecane są słupy usytuowane na 0,8-0,9 m w podłożu. Średnica otworów, które należy przygotować wynosi w granicach 30 cm. Słupki należy wypoziomować, a dodatkowo w każdym narożniku, załamaniu i na odcinkach przekraczających 40 m należy zastosować słupy podporowe zamontowane na 2/3 wysokości słupa pionowego pod kątem 45%. Pozalaniu słupków betonem należy odczekać 5-7 dni w celu związania betonu.

6.MONTAŻ SIATKI OGRODZENIOWEJ

Wpunktach napinaczowych na trzech wysokościach przelotowych drutu mocujemy napinacz za pomocą obejmy i śruby do pręta z oczkiem M8.Na słupkach przelotowych na trzech wysokościach przelotowych drutu montujemy przelotki na blachowkręt za pomocą wkrętarki. Siatka zwijana jest w 10-metrowe rolki. Przez rozpoczęciem montażu każdej rolki, należy ją rozwinąć, wyrównując ją do poziomu tj.przekręcając odpowiednio ''wyskakujące'' pręciki. Montaż siatki ogrodzeniowej zaczyna się od słupka narożnikowego bądź początkowego. Na początku przez pierwsze oczka siatki należy przełożyć pręt naprężający i zamocować go na zamocowanych wcześniej śrubach z oczkiem. Drut napinający przeplatamy przez oczka siatki oraz zamontowane wcześniej przelotki na trzech wysokościach średnio co 50cm. Za pomocą klucza francuskiego fi 8mm kręcić kołowrotkiem napinacza do momentu aż drut osiągnie optymalny stopień naprężenia.

KTO PONOSI KOSZTY BUDOWY I UTRZYMANIA OGRODZENIA MIĘDZY SĄSIADAMI

W odniesieniu do Polskiego prawa nie ma nakazu stawiania ogrodzeń między sąsiadującymi posiadłościami. Wykonanie płotu jest więc zależne od naszej woli. Budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.Prawnie bez zgody naszego sąsiada możemy postawić ogrodzenie,które położone jest całkowicie na terenie naszej posesji.Najczęściej jednak płoty stawiane są w granicach działek, apartycypacja w kosztach budowy zależy od osobistych ustaleń międzywłaścicielami posesji.

Co w sytuacji gdy mamy do czynienia z istniejącym ogrodzeniem?

Art154 §1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służądo wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów nagranicy.

§2.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Podsumowując koszty utrzymania ogrodzenia w równych częściach ponoszą obaj właściciele działek. To nie oznacza natomiast, że oboje muszą płacić za budowę nowego ogrodzenia, ponieważ nie każdy z nich musi być zainteresowany budową nowego płotu. Co więcej jeśli stawiamy płot w linii działek bez zgody sąsiada w skrajnych przypadkach możemy liczyć się z tym, że sąsiad może upomnieć się o rozebranie takiego ogrodzenia, dzierżawę bądź wykup kawałka gruntu na którym usytuowany jest płot.

W praktyce najczęściej spotykamy się z dwiema sytuacjami :

1.Zakup ogrodzonej (bądź częściowo ogrodzonej) działki. W tym wypadku mamy obowiązek udziału w kosztach utrzymania ogrodzenia.Pamiętajmy jednak, że w przypadku rażącego przekroczenia granicydziałki możemy żądać przeniesienia ogrodzenia bądź wykupuzajętego gruntu.

2.Rozpoczęcie budowy ogrodzenia w linii sąsiadujących działek. W tym przypadku pamiętajmy o pozyskaniu zgody sąsiada na postawienie płotu. Jeśli nie możemy dojść do porozumienia z właścicielem sąsiadującej posesji zostaje nam zbudować ogrodzenie całkowiciena swojej działce.